個舊市金湖的東面有一座挺拔陡峭的山巒，名老陰山。老陰山更像一座地勢突然拔高的台地，巨大的岩體連著稀疏的綠林欲傾城而下，湧入安寧的金湖，近乎垂直的岩壁像一面厚實的巨牆聳立在城市的邊緣。老陰山也因這獨特的山勢成為個舊這座城市標誌性的天然景觀，高處不勝寒的廣闊視野吸引了眾多遊客前往，攬盡整座小城風貌。
夕暉燃盡前，我們抵達了山巔。暮色漸沉，遊人以及在山頂做生意的商戶也都紛紛驅車下山，只有零星幾個和我們同樣好奇的遊人向晚時分停在了山頂，等待落日撒下一張舖天蓋地的粉色大網，捕撈又一天時光流逝後沉澱下來的堅實印跡——是每一株野草埋在枯黃草莖下的奮力復活，是每一個幼小的生命在陽光雨露下的細微成長，也是每一個艱難謀生的靈魂的安穩暫歇。
玻璃棧道處的遊客中心已關門，索道停止了運行，沿途擺滿的小吃攤也都收了攤，一切都開啟了安靜的夜景模式。這對我們來說是一種幸運，無人打擾的幸運。上山前，我們在城中買好了晚餐，在停車場附近的草坪上找到了一處十分中意的露營地。這裡看上去就是一個露營地，有一個巨大的天幕在草地中央支撐著，一旁還有幾張隨意張開在枯草叢裡的燒烤方桌。但此刻，除了我們，沒有人留下來露營，營地的經營者早已不知哪裡去了。
我們就在天幕下獨享整片山區的天空。城市在下方的谷地徹夜閃爍著燈光，那裡人類的喧鬧聲離我們太遠了，我們只聽得見耳邊時強時弱的冷風呼嘯而過。頭頂也時有飄蕩的雲層撕開幾個小小的漏洞，讓我們看見幾顆微弱的星辰，但很少，也很短暫。那一夜的天空幾乎完全處於雲團的控制之下。
犬吠和夜晚的寒涼讓人無法安睡一整夜。第二日醒來才發現我們並不孤獨，停車場還停了另一輛車子，卻沒有看見搭帳篷的露營者，大概他們睡在了車裡。我們走入涼沁沁的清晨，想走去懸崖邊看日出時的寧靜小城，然而厚重的雲層怎麼都不肯移開，牢牢地鎖在我們與城市之間的這片區域。日出的霞光隔著幾重厚厚的混沌，抵達我們的眼眸時，減淡了幾分，只有一點微弱的粉色洇在灰濛濛的空中，我們就這樣錯失了小城的日出。
日出這一過程完全結束很長一段時間後，我們才重新站在了藍天下，此時日頭已高升了許多，人跡也多了起來。山巔的寶華寺莊嚴肅穆地立在暖陽裡，顯出一派富麗堂皇的景象。遊人多偏愛登上寺中的金剛塔去俯瞰整座個舊城，與較低處的玻璃棧道相比，這裡不僅地勢更高，收費也更親民。登高雖可望遠，風卻也更凜冽，登上最高層，整個天地似在旋轉，上下顛倒起來。膽小者迅疾衝下樓梯，直到踩在踏實厚重的大地上才停止尖叫。
寶華寺始建於清康熙九年（1670年），是滇南少見的儒釋道三教相融的古剎，更承載著錫都記憶，供奉著被尊為礦神的趙天爵。殿宇依山層疊，紅簷隱於濃蔭，伴著金湖與老陰山的風，藏著個舊三百年錫礦往事，也是老陰山的人文核心。其建築風格頗具東南亞佛教建築特色，守塔人介紹說這裡的信眾多偏愛這種制式。
離開老陰山走的是另一條山路，途中看見幾處這樣荒涼的礦場痕跡，千瘡百孔的山體仍在默默堅守，企望有朝一日重回往日榮光，披上綠色戎裝。已有些微綠意搖曳在這片片黃土之上了，那些幼苗小樹不知是什麼時候種下去的。
從個舊返回大理時經過紅河大橋，身後那座收留了我們一夜的老陰山籠在不一樣的雲天裡呼吸、嘆息。只是，我們要走一座怎樣的橋，才能抵達它的過往，看一眼它完整無損的模樣呢。
