大理风光

大理扎染有多牛逼,看完此文你就知道了!

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杨钰莹曾在微博上晒出了她学习白族扎染的照片。照片中,她身穿民族服装,化身白族少女,“不老女神”风采依旧。她在微博上写道:“彩云之南的白族扎染淳朴俏皮,老人家一针一线缝入岁月静好和传奇,愿这朴素绮丽一往而情深地继续。”扎(音zā)染,到底有何魅力,让不老女神不远千里拜师学艺?而作为大理人的我们对扎染又了解多少呢?

 



曾让穷书生都愿意“剁手”的奢侈品


“撷”撮采线结之,

而后染色,

即染,则解其结,

凡结除皆原色,

余则入染矣。


  

扎染是非常古老的染色技艺,在中国据说起源于黄河流域,古称为扎缬、绞缬、夹缬和染缬,在中国约有1500年的历史。


据记载,早在东晋,扎结纺染的绞缬绸已经有大批生产,这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。



到了元代,扎染工艺在西南一隅有了广泛的流传。西南自然资源丰富,生态环境发展平衡,为手工工艺提供了优越的物质条件。在这两三百年间,西南少数民族地区的手工业有了长足的发展,例如,苗族的蜡染,壮族的壮锦,白族的扎染等。



到了清代后期,资本主义经济萌芽,城乡都出现了初级市场,这些少数民族手工艺品开始进入市场。辛亥革命以后,经济市场进一步扩大,极大地刺激了手工艺品的生产。



云南纺织的“土布”就有著名的河西布、昆明布、大理红布、鹤庆井口布,以及各地少数民族自织的各式各样的布帛、丝布等。洱海地区的白族扎染,无量山区的彝族扎染此时都有了更加广泛的发展,各地城乡市场上都有扎染布的大宗交易,可见扎染生产已经具备了相当的规模。



2006年以及2008年,云南大理的白族扎染技艺、四川的自贡扎染技艺先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。


至于美丽的扎染到底是怎么做出来的,也是不少孩子好奇的问题。扎染工艺大致分为扎花、浸染两个流程:



1

扎花

它以传统的手工纺织原色(白色)“土布”为载体材料,通过纱、线、绳等工具,以手工缝缀为主,进行缝扎结合。手工缝缀是形成图样的主要工序,蓝图早已烂熟于缝缀人的心中,她们信手拈来,把怒放的山茶,盛开的梅花,翩翩的蝴蝶,鲜嫩的青草以及山川风物、民族风情、花鸟鱼虫、几何图案等等,都展现在一针针的缝缀之下。


为了造成浸染后色泽深浅不一,形成洇染、泼溅、渗浸、淡化,以及不同纹样的艺术效果,缝缀之后要对每一处“‘撷’撮采线结之”。

 

缝缀者的审美情趣在此起着决定性的作用,她们在缝缀时,对折缝的宽、窄、松、紧、疏、密都各有所别,扎结时扎结的长短、松紧、稀密又各自不同,就决定了扎染成品花色图案的千差万别,绚丽多姿。因此,在扎染世界中,我们绝对找不到两幅花色图样或色调感情完全相同的扎染布。


浸染

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浸染的染料为苍山上天然生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿以及核桃皮、黄梨皮等植物的蓝靛溶液。将这些天然植物原料按一定的比例配方,用苍山的山泉水浸泡,待其色素充分溶解后便成为蓝靛冷溶液备用。


接着将扎花完毕的布匹用清洁的泉水反复浸漂后,浸入染缸,又根据对花色、图样明暗的艺术需要,进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后,取出漂洗、晾干,拆去缬结、整合熨平,便成为各具花色的扎染布了。



布帛上被缝缀的部分以及因缝缀而折叠的部分,在浸染中染料无法渗入染色,它与染了色的部分形成反差,根据缝缀者构思的花纹图样便完全显现了出来。



又因在缝缀时针脚不一、染料浸染次数和染料的浓度不完全相同,缝扎花纹图案的边缘部分受到蓝靛溶液的浸润程度不一,图案便产生了自然晕纹、洇浸、泼溅、渗透、淡入或淡出的艺术效果,使整幅扎染布帛的图像色调呈现出青靛闪翠的印象派风格。


艺术画面有若中国画泼墨大写意般艺术效果,意境若隐若现、如梦如幻,给人们留下了巨大的艺术想象空间。 


扎染为大理古老对的工艺品,作为大理人的我们更应该对此有了解,用行动保护这些遗留下来的瑰宝。


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